唐朝人爱作诗，宋朝人比较懂得享受生活，尤其是在吃东西这一块，绝对不亏待自己。但宋朝人在饮食方面的讲究和精致，远远超出了咱们得想象。
宋朝皇帝的餐桌上，有一条不成文的规矩，御厨只用羊肉。这话听着简单，背后却是一套根深蒂固的饮食鄙视链。
宋神宗在位时，宫廷账本上白纸黑字写着：一年消耗羊肉四十三万四千四百六十三斤四两，猪肉呢，才四千多斤，还大多是摆盘用的。普通百姓家里觉得猪肉是荤腥里的主角，但在宋代宫廷，猪肉连个配角都算不上，不过是装点桌面的道具。
宋仁宗时期，朝廷对羊肉的需求已经到了本地供应不足的地步，不得不专门派人去河北榷场向契丹人采购，一买就是数万头。
堂堂天朝上国，为了吃羊，跑去边境买牲口，这事儿放在唐朝，大概没人敢想象。
当然，宋朝宫廷里也有另一套活法。苏轼被贬黄州时，他不吃羊，不是因为没钱买，是因为他发现了猪肉的另一种可能。
苏轼在给友人的信里写道，猪肉价贱如土，富贵人家不屑去吃，穷人家又不知道怎么做好，他却偏偏研究出了一套慢火焖煮的做法，加料酒，少放水，文火慢烧，等到锅里香气四溢，再盛起来，光是闻着就让人垂涎。
这便是后世流传的"东坡肉"的雏形。
一道被上层社会嫌弃的食材，在苏轼手里成了传世名菜，倒也是宋代饮食文化里一段颇有意思的插曲。
宋朝人的饮食讲究，不只体现在食材上，连喝茶这件事，都被玩出了竞技的意味。
宋徽宗赵佶，大家都知道他书法绝顶，瘦金体至今无人超越，绘画上的工笔花鸟也是一绝，但少有人知道，赵佶还是个痴迷茶道的皇帝，痴迷到什么程度。
亲自写了一本茶的专著，叫《大观茶论》，成书于大观元年，也就是公元1107年，全书二十篇，从产地到采摘，从烹制到品鉴，事无巨细，一概写到。
赵佶在书里推崇的是"点茶法"：先把茶饼碾成粉末，调成茶膏，再注入沸水，同时用茶筅反复击打，让茶汤表面泛起细密的白色泡沫。
泡沫越细、越持久，代表茶艺越高。为了让这片白色泡沫映衬得更清晰，宋人专门选用黑色的建盏，福建建窑出产的那种釉色黑青、盏底带兔毫纹路的茶盏，黑白相映，一眼就能判断胜负。
宣和二年冬天，赵佶在延福宫摆宴，宰执亲王悉数在场。
酒过几巡，赵佶命人取来茶具，亲自动手注汤击拂，片刻之后，盏面上浮起一层白乳，赵佶端着茶盏环顾众人，说了句"此自布茶"。
一国皇帝，在大臣面前亲手点茶，还专门解说，旁人只能叹服。
宋代的斗茶风气，就是从这种上行下效的氛围里生长出来的。每年清明前后，新茶上市，文人、商贾、甚至市井小民，都爱聚在一处比试茶艺，看谁的汤花咬盏时间更长，看谁的茶汤颜色更纯白。
蔡襄写《茶录》，黄儒写《品茶要录》，连女词人李清照都在词里留下了"活火分茶"四个字，所谓分茶，是在茶汤泡沫上用注水技巧勾勒出山水花鸟的图案，近似今天咖啡馆里的拉花，但难度更高，全凭手腕控制。
正如卢仝在《七碗茶歌》里写的，一碗喉吻润，两碗破孤闷，喝到第七碗，便两腋生风，飘飘欲仙。宋人对茶的投入，远不止解渴，是把一盏茶当作一场修行在对待。
说到喝，宋朝人喝酒也不含糊。参考文章里提到，两个人对坐饮酒，单是酒壶和酒杯，用银器打造，价格就逼近百两。这种讲究，放在今天，普通人也难以企及。
比讲究器具更有意思的，是宋朝的夜市。唐代的城市有坊市制度，商人只能在规定的围墙内做买卖，时间一到，坊门关闭，若无故在街上行走，要被打板子。
宋朝把这套规矩彻底松开，夜市一直营业到三更，热闹地方甚至通宵不散，天还没亮又重新开张。
孟元老在南宋年间回忆北宋汴京的繁华，写下《东京梦华录》，书里记载州桥夜市上卖的吃食，梅家、鹿家的鹅鸭鸡兔、肚肺鳝鱼，每样不超过十五文钱，平民百姓随手买来就能吃，干净又实惠。
那时候汴京城里，不少商人和市民已经不在家开火，每日饮食全在外面解决，和今天的打工人没什么两样。
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